| 
| 
Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьезное. Поэтому вполне естественно, что для начала эту территорию неплохо бы огородить. Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.
Каменная стена
Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена все же состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить. Поэтому каменную стену можно возвести своими руками без применения специального подъемного оборудования. Однако мероприятие это непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.
Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования.
Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.
Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.
Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом.
Фундамент
Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта. Верхний обрез фундамента располагают на 50–150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм ширина фундамента должна превышать ширину стены в два раза, для более высоких стен – в три раза. На склонах фундамент устраивают ступенями.
В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах необходима установка деревянной опалубки. При этом саму траншею откапывают примерно на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.
Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи движениями вверх-вниз, тем самым утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т. к. в дальнейшем ее шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.
Каменная кладка
Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это дает возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора ее элементов (см. рис. 1).
По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу. Перед началом работы, в процессе сортировки материалов необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также крупных и мелких, и примерно в таком же соотношении использовать их в кладке. При этом следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.
Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая тем самым перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют "замазкой" – мелкими камнями неправильной формы.
При сооружении каменной стены важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют "сердцевиной" (или на том же языке – забуткой), т. е. раствором и битым камнем. Для повышения прочности кладки устраивают "стяжки" (горизонтальные связи), т. е. перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65–75 мм.
Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми при помощи кельмы (мастерка) заполняют раствором.
Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.
Если из-за неровности нижней поверхности камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой. После высыхания раствора прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удается заклинить прокладкой, его до момента высыхания раствора фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30–45 минут после укладки очередного ряда производят расшивку швов.
Кирпичная ограда
Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом кирпичные стены вполне функциональны. Для тех же, кого интересуют прежде всего эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.
Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент. Раствор для кирпичной кладки состоит из разведенной водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка. Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4–6 рядов.
Типы кирпичной кладки
На рисунке 2 показан узор, характерный для так называемой английской перевязки. Она основана на чередовании тычковых рядов, т. е. кирпичей, уложенных поперек стены, и ложковых рядов, т. е. кирпичей, уложенных вдоль нее. Первый и каждый нечетный ряды укладываются тычками наружу. Для получения необходимого рисунка в нечетных рядах вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стесанные вдоль. Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно по ширине стены (см. рис. 3). Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображенное на рисунке 4. При этом в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперек стены.
В кладке с фламандской перевязкой ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. рис. 5). Здесь также существуют различные варианты. На рис. 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.
Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рис. 6. Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Для получения ромбовидного рисунка в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов. Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.
Различные виды декоративной кладки будут выглядеть еще более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определенный орнамент.
Для создания рельефной кладки некоторые кирпичи выдвигают на 12–20 мм из плоскости стены (см. рис. 8). При этом в солнечный день выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определенный орнамент.
Стена в форме пчелиных сот состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решетчатых участков (см. рис. 9). На решетчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рис. 10.
Инструменты каменщика
В заключение несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.
Кельма (мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.
Уровень универсальный – предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.
Отвес – предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.
Молоток-кирочка – предназначен для околки и отески кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боек.
Порядовка – приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесенными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.
Расшивки – инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.
Источник: "Стройка"
Читайте также: Кладка кирпича
Каменные работы. Вид каменной кладки
